Empresa: "Wayruro"
Alumnas: D`Andrea, De Paola, Medina Romero, Schafer, Vignati
domingo, 15 de julio de 2012
Trabajos Prácticos: Chomba
Imágenes de los prototipos realizados por las alumnas
Empresa: "Wayruro"
Alumnas: D`Andrea, De Paola, Medina Romero, Schafer, Vignati
Empresa: "Wayruro"
Alumnas: D`Andrea, De Paola, Medina Romero, Schafer, Vignati
Trabajos Prácticos: Campera
Prototipos realizados por las alumnas, Trabajo práctico de Campera.
Empresa: "Piedra Papel o Tijera"
Alumnas Ulmete- Pallero - Paredes
Empresa: "Fusión"
Alumnas: Medina, Correa, Subirá, Klimavicius, Sassano
Trabajos Prácticos: Remera
Imágenes de prototipos realizadas por las alumnas.
Empresa: "Piedra, Papel o Tijera"
Alumnas: Ulmete, Pallero, Paredes.
ORDEN DE PRODUCCIÓN
Las órdenes de producción son fundamentales para el taller de tizada, encimado y corte, y para el departamento de compras de la empresa.
En estas se indican las cantidades requeridas de cada prenda, en cada talle y en cada color. A partir de estas primeras ordenes se realizarán los cálculos de insumos (telas, avíos y otros) necesarios para la realización de esta partida de corte y confección.
Estas fichas deben llevar las especificaciones de Empresa, Marca, Línea, Artículo, Descripción y características ya indicadas en las fichas de producto.
Se indicará:
Orden de producción nº, Cantidad total a producir, Fecha en la que se requiere la producción total terminada, curva de talles, curva de colores y cantidad de prendas por talle y color de tela base. Además se especificará la cantidad de capas a encimar por color de tela base.
En estas se indican las cantidades requeridas de cada prenda, en cada talle y en cada color. A partir de estas primeras ordenes se realizarán los cálculos de insumos (telas, avíos y otros) necesarios para la realización de esta partida de corte y confección.
Estas fichas deben llevar las especificaciones de Empresa, Marca, Línea, Artículo, Descripción y características ya indicadas en las fichas de producto.
Se indicará:
Orden de producción nº, Cantidad total a producir, Fecha en la que se requiere la producción total terminada, curva de talles, curva de colores y cantidad de prendas por talle y color de tela base. Además se especificará la cantidad de capas a encimar por color de tela base.
ficha de avios
Cumple la misma función que la ficha de telas. Con la diferencia que en una misma ficha pueden registrarse varios avios.
En esta ficha se deberán asentar los datos de empresa, marca, linea,
Avío: nombre de avio, descripción y caracterísiticas del mismo.
Nº de articulo: con el cual se identificará
Proveedor: a quién se le compra el artículo.
Precio unitario: el valor por unidad
Utilización en Artículos nº: Todos los números de artículo para el cual se usará este avío
Muestra: Se adjunta una muestra del avío, en caso de tener un tamaño, o forma que no permita adjuntarlo a la ficha, se registra un dibujo o imagen fotográfica del mismo.
FICHA DE TELAS
Esta ficha funciona como un archivo de los textiles utilizados por la empresa para los diferentes artgículos de la producción.
Los datos que deberán aparecer en esta ficha son los siguientes:
Empresa: se completará según lo indicado en la ficha de producto.
Utilización en Marca y en Línea: se indicará la que corresponda según las prendas.
Tela: se indicará el nombre de fantasía en caso de tenerlo y el "tipo" de tela: polar, sarga, jersey, etc.
Código o artículo: es el numero con el que se de indentificará al textil dentro de la empresa. Por lo general se toma el número de artículo que el proveedor le designó, para poder hacer la solicitud de compra al mismo.
Descripción y Características: de la tela, por ejemplo: cuadros, hilado fantasía, etc
Proveedor: será al que se compra la tela en cuestión.
Tela Plana: en este caso su precio se especificará por metro.
Tela de PUnto: en este caso su precio será por peso. Y se debe asentar el rendimiento de la msima por kilogramo. Por ejemplo Textil x rinde 2.40 mts significa que cada kilo de este textil "x" tendrá un largo de 2.40mts
Composición: se indicarála que corresponde a la tela en cuestión, por ejemplo: 90% algodón - 10% elastano.
Ancho: será el ancho acabado de la tela incluyendo sus orillos.
Ligamento: (no es muy común indicarlo, pero en algunas empresas se detalla, mayormente en empreas de fabricación de prendas de punto) En el caso de tejidos de punto deberá indicar también el nº de galga y el rendimiento del tejido.
Precio: de la tela por metro en tejido plano y por kilo en tejido de punto
Utilización en articulos nº: se indicará todos los números de artículo para los cuales se usa la tela en cuestión.
Luego se pegará una muestra de tela y se indicará su código interno de color. En caso de utilizarse varios colores de la misma, También se pegarán muestras de los mismos y se indicarán sus correspondientes códigos de color.
Los datos que deberán aparecer en esta ficha son los siguientes:
Empresa: se completará según lo indicado en la ficha de producto.
Utilización en Marca y en Línea: se indicará la que corresponda según las prendas.
Tela: se indicará el nombre de fantasía en caso de tenerlo y el "tipo" de tela: polar, sarga, jersey, etc.
Código o artículo: es el numero con el que se de indentificará al textil dentro de la empresa. Por lo general se toma el número de artículo que el proveedor le designó, para poder hacer la solicitud de compra al mismo.
Descripción y Características: de la tela, por ejemplo: cuadros, hilado fantasía, etc
Proveedor: será al que se compra la tela en cuestión.
Tela Plana: en este caso su precio se especificará por metro.
Tela de PUnto: en este caso su precio será por peso. Y se debe asentar el rendimiento de la msima por kilogramo. Por ejemplo Textil x rinde 2.40 mts significa que cada kilo de este textil "x" tendrá un largo de 2.40mts
Composición: se indicarála que corresponde a la tela en cuestión, por ejemplo: 90% algodón - 10% elastano.
Ancho: será el ancho acabado de la tela incluyendo sus orillos.
Ligamento: (no es muy común indicarlo, pero en algunas empresas se detalla, mayormente en empreas de fabricación de prendas de punto) En el caso de tejidos de punto deberá indicar también el nº de galga y el rendimiento del tejido.
Precio: de la tela por metro en tejido plano y por kilo en tejido de punto
Utilización en articulos nº: se indicará todos los números de artículo para los cuales se usa la tela en cuestión.
Luego se pegará una muestra de tela y se indicará su código interno de color. En caso de utilizarse varios colores de la misma, También se pegarán muestras de los mismos y se indicarán sus correspondientes códigos de color.
FICHA DE PRODUCTO: FICHA DE TOLERANCIAS DE MEDIDA Y ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DE PRENDA
Tolerancias:
Para cada medida principal y/o accesoria, progresione o no, se escribirá la descripción de la medida y la tolerancia que se tiene de la misma para aceptar como de calidad correcta a la prenda. La tolerancia siempre debe indicarse con la misma unidad de medición que la mediad y es conveniente utilizar la misma unidad de medición para todas las medidas y tolerancias.
La medida de tolerancia puede ser en exceso (+), en defecto (-) o en ambos(+/-)
Por ejemplo si el ruedo de un tapado pesado es de 10 cm, su tolerancia puede ser de + 0.5 cm o -0.5cm
La tolerancia no debe superar aproximadamente:
En medias grandes el 1.5% del valor de la medida.
En medidas medianas no debe superar el 2.5% a 5% (según el valor de la medida)
En medias pequeñas no debe superar el 10% a 15% .
Especificaciones de calidad:
Se deberán indicar todas las especificaciones que se consideren y sean necesarias para mantener la calidad del diseño y del producto.
Por ejemplo:
- No deben existir pespuntes salteados ni cosutras con puntadas salteadas ni descosidas.
- El talle indicado en la etiqueta debe corresponder al de las medidas de la prenda terminada de dicho talle.
- Las costuras no deben presentar frunces.
- Las costuras no deben estar ni flojas, ni muy tensionadas.
- Los atraques deben ser de la medida indicada y ser efectivos.
- Los botones deben estar bien sujetos.
- Los ojales deben estar abiertso.
- Los elásticos no deben fruncir más de lo indicado.
- No deben colgar restos de hilos de las costuras.
- No deben existir manchas, ni fallas de tela, etc.
- Se debe mantener el mismo color de hilo en toda la prenda.
- El planchado no debe producir brillos, ni tostaduras ni cambios de tono.
- La prenda no debe presentar arrugas.
- etc
FICHA DE PRODUCTO DE ESTAMPADO O BORDADO
En ambos casos se deberá indicar:
- Nombre de la estampa o bordado con la que la empresa indentifica al mismo
- Código o Número de la estampa o bordado con el que se identificará
- Colores: Se deberá indicar la cantidad de colores presentes en la estampa para cada combinación de colores.
- Esquema: Se dibujará en escala, el bordado o estampado. En este dibujo se indicará si la tela de fondo es la tela base, una tela de combinación o forrería. Con letras mayúsculas o números se señalarán sobre el dibujo los distintos colores de cada combinación de color.
También debe registrarse un esquema donde se indique la posición del bordado o estampa en la prenda o en parte de ella. Y en caso de ser necesario con las correspondientes medidas de posicionamiento.
En el caso del bordado se indicará el tipo de hilo (composición, título, etc.) que se desea para el mismo.
viernes, 13 de julio de 2012
Ficha de Producto: medidas principales de la prenda terminada y despiece de molderia
Se dibujará en escala 1:10, el geometral (frente y espalda) de la prenda terminada. En el mismo se indicará con letras mayúsculas: A, B, C, etc, todas las medidas principales que necesitará e lmodelista para confeccionar la moldería y progresiones. Las medidas de contorno se indicarán por cuarto o por medio, según corresponda.
En la tabla de medidas se indicarán la prenda y en cada renglón indicado con una letra, el valor de esa medida para el talle base y para todos los de la curva.
EN la ficha de despiece se dibujará en forma proporcionada pero no es necesario que sea en escala, el despiece de la moldería correspondiente a cada una de las telas usadas en la prenda. Cada pieza tendrá un número de figura con el que se lo identificará en una tabla trazada en la misma ficha, para facilitar su descripción y la cantidad de veces que debe usarse esta pieza pe la prendaara completar la prenda.
Estos son datos importantes para el operario que realiza la tizada, con esta ficha él puede corroborar que no le falte ninguna pieza de la prenda, y la cantidad de veces que debe tizarlas.
También deberán indicarse:
La cantidad de piezas totales por talle de la tela base
La cantidad de piezas totales por talle de la tela combinación
La cantidad de piezas totales por talle de forrería.
La cantidad de piezas totales por talle de telas de refuerzo.
Ficha de DETALLES:
En esta ficha se dibujan todos los detalles de construcción, del derecho y del revés de la prenda, para facilitar la comprensión de confección y terminaciones de la misma.
En caso de detalles pequeños, se los dibujará aumentados de tamaño con respecto a la escala 1:10 del geometral.
Se indicarán las etiquetas, dobladillos, botones, ojales, ganchos, pliegues, volcado de pinzas, costuras, vistas, terminaciones, etc.
También se ubicarán las medidas accesorias de tamaño y de ubicación..
Las medidas que no progresionan, por ejemplo: distancias de pespuntes a bordes, tamaño de ojales, ubicación de etiquetas, etc, se indicarán sobre el dibujo.
Las medidas que progresionan, por ejemplo, ubicación de un bolsillo, tiras de ejuste, etc. se indicarán con letras minúsculas: a, b, c, d, etc., y en la tabla de medidas accesorias que se ubicará al pie de la hoja, se colocarán para cada medida accesoria, los valores que correspondan para cada talle en el que se fabricará la prenda.
Se consideran medidas accesorias a todas aquellas que por su tamaño son difíciles de indicar en un geometral 1:10. Estos detalles, como se dijo antes, le servirán al confeccionista para resolver el armado, la construcción y la terminación de la prenda.
En caso de detalles pequeños, se los dibujará aumentados de tamaño con respecto a la escala 1:10 del geometral.
Se indicarán las etiquetas, dobladillos, botones, ojales, ganchos, pliegues, volcado de pinzas, costuras, vistas, terminaciones, etc.
También se ubicarán las medidas accesorias de tamaño y de ubicación..
Las medidas que no progresionan, por ejemplo: distancias de pespuntes a bordes, tamaño de ojales, ubicación de etiquetas, etc, se indicarán sobre el dibujo.
Las medidas que progresionan, por ejemplo, ubicación de un bolsillo, tiras de ejuste, etc. se indicarán con letras minúsculas: a, b, c, d, etc., y en la tabla de medidas accesorias que se ubicará al pie de la hoja, se colocarán para cada medida accesoria, los valores que correspondan para cada talle en el que se fabricará la prenda.
Se consideran medidas accesorias a todas aquellas que por su tamaño son difíciles de indicar en un geometral 1:10. Estos detalles, como se dijo antes, le servirán al confeccionista para resolver el armado, la construcción y la terminación de la prenda.
Fichas Técnicas y de Producto
Fichas Técnicas:
Las Fichas Técnicas
van a contener una información y diseño de diagramación correspondientes a las
necesidades de cada empresa, tipo de producto a fabricary tipo de producción
(talleres internos o externos).
Por lo tanto las fichas que conforman este módulo, son
solamente orientativas para que luego cada uno conforme sus propias fichas,
según las necesidades que se le presentarán en lo siguientes trabajos
prácticos. Estas fichas “modelo” mostrarán los ítems necesarios en las empresas
para asegurar el correcto desarrollo y
calidad del producto en su totalidad.
Fichas de producto:
La ficha de producto es el documento con el cual el
diseñador se comunica con los modelistas, muestristas y talleres de producción.
La misma debe llevar un encabezado en el cual aparecerán los datos de:
La empresa: Nombre de la misma.
Marca: del producto
Línea: a la que pertenece el producto
Descripción y características: Descripción breve y puntual
del producto con las genalidades y particularidades que lo diferencian de otros
productos de la misma marca y línea.
Nº de la ficha de Producto: Cada ficha llevará su propia numeración,
que se designará en forma correlativa a medida que se van desarrollando diferentes productos en la empresa. También se puede dar la numeración por agrupación de tipos de prendas, rubro, linea, temporada, sexo, etc.
Ej: Numeración de cuatro dígitos: los dos primeros indicará la línea (01: noche 02: sport, 03:lencería, 04:sweaters, etc) y los dos últimos indicaran correlativamente los modelos que se van creando en cada línea.
También puede colocarse una barra y a continuación la temporada y el año de la colección
0115/I01: 01 linea noche; 15 nº de diseño, I: Invierno, 01: año
Este es simplemente un ejemplo. Cada empresa esa elegirá el sistema más adecuado para su sistema de producción.
Modelo: se especifica el nombre del modelo con que se identificará al producto
Nº de artículo: Es el número con el cual la empresa lo identificará y comercializará. La decisión del sistema de numeración es individual de cada empresa, como en el caso de la numeración de las fichas de producto.
Nº de molde base: Puede tratarse de un molde base utilizado con anterioridad. En este primer caso se completa solo este dato. O puede tratarse del molde base que modificado se transformará en un molde nuevo. Pero en este segundo caso, se completará este dato, para facilitar y agilizar el trabajo del modelista. Y se completa el siguiente dato:
Nº de molde nuevo: se da el número o código de esta nueva moldería.
Luego debe aparecer el GEOMETRAL
Geometral (dibujo técnico del producto) de frente y espalda de la prenda a fabricar, indicando en el mismo tipos de costuras, máquinas, ubicación de etiquetas, avíos, etc...y todos aquellos datos necesarios para la correcta interpretación de la misma. En este esquema NO se indicarán medidas.
Debe aparecer:
- Si la prenda tiene combinación de textiles, se debe indicar cuáles piezas se realizan en tela base y cuáles en tela combinación.
- Ubicación de etiquetas de Marca, Talle, Composición y Cuidados.
- Tipo de costuras o pespuntes y la máquina con la que deben ser realizados.
- Tipo y tamaño de dobladillos/ruedos que tiene la prenda (si lo hubiera) y como debe ser cosido.
- Cualquier información adicional que consideren de importancia. (Tipo de terminación, lavado, planchado, doblado, etc)
Datos de las telas: Indicando artículo o código que use la empresa para identificar a esa tela y el Tipo de tela (sarga, gamuza, jersey, denim, etc...)
Tela base: corresponde al textil de mayor porcentaje de tela exterior
Tela combinación: Telas exteriores de menor porcentaje en la prenda.
Refuerzos: son las entretelas comunes, termoadhesivas, guata, etc.
Forrería: Telas utilizadas en el revés de la prenda como "forro" y terminación de la misma.
Curva de talles:
Es el tipo de talles en los que se producirá la prenda, por ejemplo: s, m , l, xl; 1. 2 . 3 . 4; 38, 40, 42 , 44, etc. (La elección de la denominación de talles estará relacionada con el tipo de empresa productora)
Y las distintas curvas dependerán del tipo de prenda, de la modalidad que utilice cada empresa para sus medidas, edad, tipo de consumidor, etc., al que está destinado el producto.
Combinación de Colores: Se indicará para cada una de las prendas utilizadas, el color de cada una en correspondencia con el color de la tela base y en cada caso cuál es el color de hilo exterior que se usará.
Curva de Colores: Se indicará en qué proporciones de cada color se realizará la prenda, dependiendo de tipo de prenda, consumidor, medidas, etc. Es decir lo que la empresa considere más apropiado para la venta.
Procesos: Por ejemplo, tizado, corte, estampado, etc. No siempre aparece en las fichas de producto de empresas nacionales, aunque en las grandes empresas, si. Se debe indicar el orden correlativo de los mismos y se realizará en talleres internos o externos.
En las fichas siguientes de detalles, moldería, bordados, etc, se debe mantener siempre el mismo encabezado, para tener en claro de que la prenda se trata; y no generar confusión en el proceso de confección, ya que la misma se puede desarrollar en diversos talleres.
También debe indicarse al pie de "todas las fichas" quien es la persona responsable de la misma e inclusive en algunas empresas, esta persona debe no solo escribir su nombre completo, sino también asentar su firma en la misma.
En las fichas siguientes de detalles, moldería, bordados, etc, se debe mantener siempre el mismo encabezado, para tener en claro de que la prenda se trata; y no generar confusión en el proceso de confección, ya que la misma se puede desarrollar en diversos talleres.
También debe indicarse al pie de "todas las fichas" quien es la persona responsable de la misma e inclusive en algunas empresas, esta persona debe no solo escribir su nombre completo, sino también asentar su firma en la misma.
PAUTAS DE ORIENTACIÓN PARA LOS PRÁCTICOS
Se darán todos los datos necesarios que se deben registrar en las Fichas de Producto, Técnicas y Órdenes de Producción. Se debe tener en cuenta que las mismas no siempre son iguales en importancia para todas las empresas , si no que estas variarán y modificarán según las necesidades de cada una. Por lo tanto la información que se brinda trata de abarcar todas las posibilidades. Además se adjuntarán a la explicación difernetes tipos de Fichas de producto y ordenes, pero cada uno debe tomar la información necesaria para el tipo de empresa o producto con el que trabaje, así crear sus propias fichas para cada trabajo práctico.
PROGRAMA DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS
- Investigación sobre avíos: botones, elásticos, cierres, etiquetas, abrojos, etc.
- Investigación sobre clases de costuras y pespuntes: clasificación y terminología
- Falda (Con o sin forro)
- Bermuda/ Short
- Remera/Musculosa
- Chomba (Con carterita, cuello tejido y bosillo plaqué en delantero)
- Campera con cierre desmontable, dos bolsillos internos y tapita, cuello/capucha
Estas actividades serán grupales. Para el desarrollo de estos trabajos se tendrán en cuenta las situaciones que se presenten en relación a la exclusión social y la problemática de no encontrar talles apropiados a sus medidas. Dichos trabajos conforman la carpeta de la asignatura.
CONTENIDOS
CONTENIDOS MÍNIMOS:
Prototipos de modelos. Presentación. Control de calidad. Procesos y técnicas de confección en la industria de la indumentaria.
PROGRAMA ANALÍTICO DE CONTENIDOS:
LA CONFECCIÓN:
UNIDAD I:
Diseño: Introducción al diseño de moda. Formación del diseñador. Diseño como oficio. Forma y función. El mercado. Imagen de marca. Tendencias. Creación de la colección. Inicio de producción.
UNIDAD II:
Calidad de los tejidos: atributos de performance de los tejidos. Funciones del vestido, requisitos generales: fisiológicos; aislamiento técnico y recambio de aire. Absorción y transporte de la humedad. Compatibilidad cutánea.
UNIDAD III:
Recepción de tejidos. Compra de materias primas. Recepción de pedidos. Recibo. Medición y control de calidad. Defectos de los tejidos. Tratamiento de la estabilización de los tejidos. Organización de los amacenes.
UNIDAD IV:
Moldería o Patronaje: Patronaje manual. Desarrollo de cilindro. Medidas. Tablas de Medidas. El modelo. Industrialización del patrón. Relación entre diseño y patrón. Tejidos internos. Aislantes. Forrería. Escalado o progresión. La estatura.
UNIDAD V:
EL TALLER DE CORTE (PRIMERA PARTE)
La selección de corte. Corte convencional. Marcado o tizado. Encimado y tendido. Confección de la tizada en relación al vello o cara del tejido. Corte y tendido.
EL TALLER DE CORTE (SEGUNDA PARTE)
Aparatos y accesorios de corte. Operaciones posteriores al corte. Corte por ordenador. Fallas que afectan la calidad de las prendas cortadas. Preparación del trabajo para la costura. Repaso e identificación de piezas cortadas, empaquetado de las mismas. Procesos de la termo-adhesión de entretelas. Instrumentos y máquinas para el termo fijado.
UNIDAD VI:
EL TALLER DE CONFECCIÓN (primera parte)
Máquinas y útiles de la confección. Clasificación de máquinas de coser. La selección de cosido. La máquina de coser. La aguja. Cortes. Denominación. Mecanismo de la barra prensatela. El pie prensatela. mecanismos de tensión del hilo de la aguja. Mecanismos de transición de movimiento. Plato o cama de la máquina. Mecanismos que se hayan en el plato o cama de la máquina. Mecanismos de alimentación. Arrastre. Largo de la puntada. Fuerza de arrastre y calidad de la puntada. Lubricación de la máquina.
EL TALLER DE CONFECCIÓN (segunda parte)
Puntadas, pespuntes y costuras: capacidad de costura de las telas. Tipos de puntadas. Clasificación y terminología. Tipos de costuras. Tipos de pespuntes. Terminación de prendas y planchado final: la sección de plancha, propiedades textiles de las prendas, elementos de la plancha, sistemas de planchado.
UNIDAD VII:
Fichas de producto y fichas técnicas: Introducción. Fichas de producto. Fichas técnicas. Fichas de producto, Orden de producción.
Bibliografía:
Maria de Perinat, "Tecnología de la confección textil", EDYM, 2000
"Tecnología de hilos y costuras Coats", Coats Fabra S.A., 1992
Francisco A. Barrera, Tomás Oikos Tau, "Introducción a la confección industrial"
"La costura" Informaciones técnicas, Guterman S.A., Barcelona.
Revistas especializadas como "Base Textil", "Galaxia", "Mundo Textil" y otras.
Apuntes elaborados por la cátedra.
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA:
Las clases son teóricas-prácticas con exposición oral, uso del pizarrón y elementos de diseño y molderia en mesas de taller adecuadas.
El desarrollo de las actividades prácticas en el taller con la participación de los alumnos será organizado en grupos de trabajo familiarizándose con el trabajo en equipoc al igual que se realiza en las empresas de la confección industrial; pasando por las etapas que abarca desde la elección, compra y recepción de la materia prima y avíos, hasta la prenda totalmente terminada y embalada para su comercialización.
Lectura de publicaciones de revistas especializadas y artículos actualizados de moda.
Se utiliza una técnica de enseñanza activa para lograr la participación del alumno en clase mediante los trabajos prácticos.
El estudio teórico será acompañado de la realización práctica de todas las actividades y prendas posibles para lograr una comprensión total de dichos conocimientos.
EVALUACIÓN:
La aprobación de la asignatura se rige por el sistema de exámenes finales que son teórico-prácticos. Los contenidos serán evaluados durante la cursada en dos exámenes parciales por escrito que abarcarán los temas mencionados.
Exámenes parciales: serán 2 (dos) , el primero a mitad de cuatrimestre y el segundo a finalizar el mismo. Ambos tendrán sus respectivos recuperatorios al final el curso de acuerdo a las fechas y formas fijadas por la cátedra.
Examen Final: Para rendir examen final se debe tener aprobado los dos parciales, la firma de los trabajos prácticos y el 75% del presentismo. Se realizará un patrón prototipo o similar a los desarrollados en clase durante el cuatrimestre con la utilización de elementos de diseño y moldería, sobre temas relacionados con contenidos vistos durante la cursada.
Fundamentos y Objetivos de la materia
Técnicas de Producción 3 - Cátedra: Ing. Danilo Gelsi
Primer Cuatrimestre - Año: 2012
Correlatividades: 500 Técnicas de Producción 2
FUNDAMENTOS
Crear es aportar una nueva alternativa a lo existente y para el Diseñador es de gran importancia la información de las necesidades de la sociedad y sobre los medios de producción, materiales y el equipamiento adecuado para crear aquello que sea necesario sin forzar un cambio violento para la identidad colectiva, preservando la sustentabilidad ambiental, económica y social.
Con los conocimientos prácticos de los temas concernientes a la materia prima y sus transformaciones en manufacturas textiles estará el alumno así dispuesto a entrar en el estudio de la producción de moda, o sea, el proceso industrial en el que, con tejidos o telas, se realizan prendas visibles.
Al egresado se le aportarán ideas técnicas generales que serán la base que necesitan los diseñadores y patronistas profesionales de la moda para afianzarse en la industria de la confección con conocimientos de los talleres de corte, de confección, de planchado, empaquetado y expedición.
El egresado estará capacitado para discernir con claridad y exactitud las ideas en el mundo de la moda plasmando sus creaciones -diseños- y materializándolas en la práctica industrializada de la producción.
OBJETIVOS:
Que el alumno logre realizar todas las actividades concernientes para su desarrollo en la vida profesional. Que logre adquirir los conocimientos técnicos específicos de los procesos de confección de indumentaria en diferentes rubros; las máquinas y herramientas para su producción, procesos de operaciones para prendas y aplicaciones en la práctica laboral. Confección de fichas técnicas y de producto, orden de producción, encaje, aproximación al cálculo de costos y organización de la empresa de la confección. Tendrá la posibilidad de realizar visitas y prácticas a empresas o industrias relacionadas con la confección.
Se buscará que el estudiante posea una visión amplia y abarcativa de todos los factores y productos originados, para que tenga la capacidad de dirigir o asesorar pudiendo llegar a resultados satisfactorios y lo valoricen como un buen diseñador.
Que el alumno logre mediante el interés por la vestimenta el uso de materiales ecológicos, reciclados, reciclables y no convencionales, cuidando a la persona, su inclusión social y el impacto que puede generar en el medio ambiente.
Que el alumno logre con la ampliación de la oferta de nuevas fibras textiles, microfibras, nanofibras, telas de cáñamo, arpillera, yute, bambú, ortiga, entre otras, nuevos variados productos avalados por la creatividad del Diseño, que influyan mínimamente en el medio ambiente a lo largo de todo su ciclo de vida.
Que el alumno adquiera un conocimiento adecuado de los medios de producción, ya que la calidad se hace inseparable del precio del producto y se perdería la sustentabilidad y la viabilidad del mismo.
Primer Cuatrimestre - Año: 2012
Correlatividades: 500 Técnicas de Producción 2
FUNDAMENTOS
Crear es aportar una nueva alternativa a lo existente y para el Diseñador es de gran importancia la información de las necesidades de la sociedad y sobre los medios de producción, materiales y el equipamiento adecuado para crear aquello que sea necesario sin forzar un cambio violento para la identidad colectiva, preservando la sustentabilidad ambiental, económica y social.
Con los conocimientos prácticos de los temas concernientes a la materia prima y sus transformaciones en manufacturas textiles estará el alumno así dispuesto a entrar en el estudio de la producción de moda, o sea, el proceso industrial en el que, con tejidos o telas, se realizan prendas visibles.
Al egresado se le aportarán ideas técnicas generales que serán la base que necesitan los diseñadores y patronistas profesionales de la moda para afianzarse en la industria de la confección con conocimientos de los talleres de corte, de confección, de planchado, empaquetado y expedición.
El egresado estará capacitado para discernir con claridad y exactitud las ideas en el mundo de la moda plasmando sus creaciones -diseños- y materializándolas en la práctica industrializada de la producción.
OBJETIVOS:
Que el alumno logre realizar todas las actividades concernientes para su desarrollo en la vida profesional. Que logre adquirir los conocimientos técnicos específicos de los procesos de confección de indumentaria en diferentes rubros; las máquinas y herramientas para su producción, procesos de operaciones para prendas y aplicaciones en la práctica laboral. Confección de fichas técnicas y de producto, orden de producción, encaje, aproximación al cálculo de costos y organización de la empresa de la confección. Tendrá la posibilidad de realizar visitas y prácticas a empresas o industrias relacionadas con la confección.
Se buscará que el estudiante posea una visión amplia y abarcativa de todos los factores y productos originados, para que tenga la capacidad de dirigir o asesorar pudiendo llegar a resultados satisfactorios y lo valoricen como un buen diseñador.
Que el alumno logre mediante el interés por la vestimenta el uso de materiales ecológicos, reciclados, reciclables y no convencionales, cuidando a la persona, su inclusión social y el impacto que puede generar en el medio ambiente.
Que el alumno logre con la ampliación de la oferta de nuevas fibras textiles, microfibras, nanofibras, telas de cáñamo, arpillera, yute, bambú, ortiga, entre otras, nuevos variados productos avalados por la creatividad del Diseño, que influyan mínimamente en el medio ambiente a lo largo de todo su ciclo de vida.
Que el alumno adquiera un conocimiento adecuado de los medios de producción, ya que la calidad se hace inseparable del precio del producto y se perdería la sustentabilidad y la viabilidad del mismo.
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